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Chanel: Camille Lacourt arbore la J12 Chromatique GMT

La Maison Chanel a choisi début 2011 l’athlète Camille Lacourt comme ambassadeur de la désormais iconique montre J12.

Ayant particulièrement brillé lors des épreuves de dos – il a notamment remporté trois médailles d’or lors des championnats d’Europe en 2010 et a été récemment sacré Champion du Monde du 100m dos à Shangaï, ce jeune nageur à l’avenir prometteur incarne les valeurs chères à la Maison Chanel : charisme, élégance naturelle et allure.

La sortie de la nouvelle J12 Chromatic GMT est l’occasion pour Chanel de proposer une nouvelle série photos de son ambassadeur arborant la montre.

Déclinaison de son emblématique J12 apparue en 2011, la J12 Chromatic est née de la volonté de la Maison d’inventer une couleur inédite en donnant à la céramique, un matériau hautement résistant, un éclat particulier et unique.

La montre révèle l’intensité de sa couleur en fonction de la luminosité ambiante et des mouvements de son porteur.

A l’occasion de la sortie de la version GMT, Chanel propose un nouveau design avec un boîtier aux lignes affinées qui offre une plus grande ouverture de cadran et confère à la montre une personnalité à part.

Proposée avec un boîtier de 41 mm de diamètre, la nouvelle J12 GMT se décline en 2 versions, masculines et contemporaines : céramique de titane pour la Chromatic et céramique noire mate pour la J12 classique.

Apparue en 2004, la marque RJ-Romain Jerome a d’emblée révolutionné le monde de l’horlogerie en proposant des montres inspirées des éléments naturels : la terre, la mer et l’air.

La marque s’est ainsi fait connaître grâce à des garde-temps qui célèbrent les légendes contemporaines, donnant naissance à des collections qui ont marqué les esprits : Moon Dust-DNA, Titanic-DNA, Eyjafjallajökull-DNA et très récemment la DeLorean-DNA. C’est aujourd’hui au tour de l’Art contemporain d’être la source d’inspiration de RJ-Romain Jerome. cette nouvelle et première collaboration, la marque a décidé de s’associer à John M Armleder, un artiste d’origine suisse internationalement connu.

Cette rencontre inattendue entre la Haute horlogerie et l’Art contemporain permet à 10 pièces uniques de voir le jour – chacune déclinée autour d’un thème omniprésent dans l’œuvre de l’artiste : le crâne !

C’est ainsi qu’une tête de mort vient orner les cadrans des montres issues d’une collection inédite signée RJ-Romain Jerome.

Collectionneur éclairé et passionné d’Art Contemporain, Manuel Emch, CEO de la marque, admire depuis longtemps le travail de John M Armleder.

Souhaitant depuis toujours associer les deux passions qui l’animent, l’horlogerie et l’Art contemporain, Manuel Emch était également désireux de parvenir à appliquer aux montres le principe de l’œuvre d’art unique (ou produite en série limitée).

L’artiste explique quant à lui cette association naturelle par le fait que le crâne rappelle le memento mori – une locution latine qui signifie Souviens-toi que tu mourras – mais également par l’allégorie du temps qui passe, un sujet très à propos quand on s’intéresse à la fois à l’art et aux montres. Il va jusqu’à comparer la mort avec ces montres : alors que la mort est la même pour tout le monde, sa réalisation est à chaque fois unique. Il en va de même pour les garde-temps.

La rencontre des deux hommes et leur collaboration qui ne sont donc pas fortuite, viennent ainsi de donner naissance à la collection Art-DNA.

Les pièces qui en sont issues sont en acier poli et arborent sur le cadran martelé et poli un motif de tête de mort appliqué et surélevé.

La partie située sous l’applique bénéficie d’un laquage de couleur que révèlent les jeux de reflets du cadran, chacune de ces 10 pièces uniques revêtant dès lors une couleur différente.

Côté fond, outre la signature de John M Armleder, chaque modèle est numéroté.

Piaget : 5 montres exceptionnelles

En près d’un siècle et demi, la marque a donné naissance à des créations devenues légendaires en même temps qu’elle a su faire preuve d’avant-gardisme dans de nombreux domaines.

Piaget réalise ses collections Haute Joaillerie dans le respect de la plus tradition horlogère tout en parvenant à faire preuve d’une très grande créativité esthétique.

La Maison a su, en près de 140 ans, développer un savoir-faire rare qui lui a permis de devenir la marque de luxe internationale que nous connaissons aujourd’hui. Elle a ainsi su se parer d’une expertise non seulement horlogère mais également joaillière, développées sur ses sites de La Côte-aux-Fées et de Plan-les-Ouates.

Le modèle Emperador Quantième Perpétuel qu’entraîne le calibre 856P, un mouvement de manufacture ultra-plat, est révélateur du double savoir-faire de la marque.

Côté horlogerie, on retrouve un quantième perpétuel, un double fuseau horaire disposant d’affichages rétrogrades des jours et de la date et d’un affichage classique des mois et années bissextiles.

L’expertise joaillière de la marque est quant à elle révélée d’une part par un élégant cadran en nacre noire. Mais surtout par un exceptionnel travail de sertissage de l’ensemble de la montre : boîtier, index, boucle, rotor... C’est ainsi que plus de cent heures de sertissage (570 diamants taille baguette et brillant totalisant environ 15,3 ct) ont été nécessaires à la réalisation de cette pièce. Autre exemple révélateur des savoir-faire de la maison : la montre Emperador Tourbillon. Ce garde-temps est équipé du calibre 1270P.

Présentant une épaisseur de seulement 5,55 mm, il s’agit du 1er mouvement tourbillon automatique extra-plat de la marque.

L’exploit technique est doublé d’une prouesse esthétique : la montre bénéficie d’un sertissage de diamants taille baguette et brillant (pour un total d’environ 18,4 ct) d’une rare sophistication qui a nécessité plus de 140h de travail. Piaget doit également sa renommée et sa légitimité à son immense savoir-faire dans le domaine de l’extra-plat.

Née dès 1957 quand la manufacture dévoile le mouvement 9P et ses 2mm d’épaisseur, cette expertise a depuis donné naissance à la collection Altiplano, une ligne emblématique de la marque.

Dans sa lignée et fort de son expertise, Piaget a proposé d’autres modèles jouant la carte de la finesse telle que la montre Dancer squelette – il s’agit de la montre mécanique squelette sertie la plus plate jamais conçue. Requérant la double expertise de Piaget, cette pièce unique a nécessite 700h de développement et plus de 300h de sertissage.

Equipée du calibre 838D serti, cette montre totalise 1.194 diamants taille brillant et baguette (31,8 ct environ). En écho à cette pièce d’une grande finesse répond une exceptionnelle Altiplano.

Avec ses 6,44mm d’épaisseur, c’est la montre automatique la plus plate au monde. Le saphir du fond de boîte dévoile son mouvement automatique, le 1200P, de 2,35 mm d’épaisseur et un sertissage unique ainsi qu’une masse oscillante réalisée en platine et gravée du blason Piaget.

Côté habillage, cette Altiplano dispose d’un boîtier, de cornes et d’une boucle déployante ornés de diamants taille baguette ou brillant.

Elle offre par ailleurs un cadran agrémenté de fins index bâtons noirs qui contrastent merveilleusement avec le tour d’heures décoré de diamants taille baguette.

Au final, ce sont plus de 30h de sertissage et environ 260h de développement qui auront présidé à la naissance de cet exceptionnel garde-temps.

La montre de Haute Joaillerie Classique Limelight propose un dessin d’une grande pureté stylistique qui révèle des diamants calibrés de forme.

Diamants taille baguette bénéficiant d’un sertissage griffes, emmaillement parisien, pierres ajourées sur le profil du bracelet et de la boîte... la conception de cette exceptionnelle pièce lui confère un raffinement absolu en même temps qu’un excellent confort de porté. Côté cadran, le travail est tout aussi admirable avec en particulier un sertissage soleil de 32 diamants taille baguette.

Il aura fallu à Piaget 150h pour sertir les 277 diamants qui composent cette pièce d’exception qu’anime le calibre 40P, un mouvement mécanique extra-plat issu des ateliers de la manufacture.

Omega : le portrait de Cindy Crawford par René Gruau exposé à Miami

En 1999, René Gruau réalise un portrait de Cindy Crawford arborant à son poignet une Omega Constellation Square.

l s’agit en l’occurrence de la dernière commande réalisée par l’artiste surnommé le Maître des Elégances.

Rapidement, il collabore avec les plus grands titres de la presse magazine dont il dessine notamment les couvertures et travaillera par la suite pour les plus grands noms de la couture.

t également lui qui réalise les affiches des publicités Omega dans les années 40-50. Il présentera d’ailleurs en personne cette esquisse de Cindy Crawford, ambassadrice des montres Omega depuis 1995, à l’occasion de la conférence de presse internationale organisée par la Manufacture de Bienne en 1999 pour le lancement de la Constellation.

Cette exposition, qui a débuté le 3 décembre dernier et qui se poursuit jusqu’au 15 février 2013 à Miami, réunit des œuvres originales de l’artiste - gouaches et dessins - ainsi qu’une édition limitée de laques inspirée du style Art déco.

Une sublime exposition à ne pas manquer ! Audemars Piguet a procédé à Berlin, le 17 octobre dernier, au lancement officiel du Chronographe Royal Oak Offshore Michael Schumacher, une édition limitée disponible en 3 versions différentes.

La réception, qui a eu lieu en compagnie du célèbre pilote de Formule 1 qui cumule pas moins de 7 titres de Champion du Monde et de prestigieux invités, s’est déroulée au sein de l’immeuble Krafwerk.

Présidée par Michael Schumacher et Tim Sayler, Directeur Marketing de la manufacture du Brassus, ce lancement mondial a permis de réunir, entre autres, le photographe Tom Lenke, les stylistes Anna von Griesheim et Jette Joop, le mannequin allemand Alessandra Pocher, la cantatrice Nadja Michael, le collectionneur d’art Christian Boros, l’actrice Cosma Shiva Hagen ou encore la présentatrice TV Annabelle Mandeng.

La famille des cLe Chronographe Royal Oak Offshore Michael Schumacher, avec son boîtier imposant de 44 mm de diamètre, est en effet disponible en 3 versions différentes : 100 exemplaires en platine 950, 500 pièces en or rose 18 ct et 1.000 en titane.

Motorisées par le Calibre 3126 / 3840 (365 composants, 59 rubis, masse oscillante en or 22 ct) battant à 21.600 alternances par heure, cette montre chronographe offre une réserve de marche de 55 heures et une étanchéité de 100 mètres.

C’est chez Louis Pion, sur les Champs Elysées, que Sébastien Loeb et Marvin ont présenté leur nouveau chronographe.

Neuvième titre de Champion du Monde WRC en poche, comme si de rien n’était, Sébastien Loeb a accordé une interview à The Watch Observer.

The Watch Observer : Avant votre partenariat avec Marvin, vous intéressiez-vous aux montres ? Sébastien Loeb : Je n’étais pas un passionné, je voyais le côté pratique de l’objet, rien de plus !

TWO : Comment en êtes-vous arrivé à travailler avec Marvin ? SL : C’est un concours de circonstances ! Un ami m’a présenté à l’équipe Marvin. Très rapidement, j’ai été excité par l’idée de participer à la conception d’une montre… TWO : Vous avez donc participé activement au projet de conception du premier chronographe et des 2 suivants ?

SL : En effet, cela me plaisait beaucoup. Mais je me suis vite aperçu des contraintes mécaniques et techniques qu’une montre imposait.

J’avais beaucoup d’idées, notamment en matière de design et de choix des matériaux, mais c’était souvent très compliqué à mettre en œuvre.

Je suis quand même parvenu à donner un esprit rallye à cette montre grâce à de multiples détails tels les poussoirs du chrono (en forme de pédaliers) et le système de pompes du bracelet (en forme d’amortisseurs).

TWO : 9ème titre de champion du monde WRC, nouveau chronographe... Quelques mots sur cette nouvelle édition ? SL : Nous n’avons pas trahi l’esprit des deux premières versions.

Il s’agit cette fois-ci d’une montre chronographe dotée d’un mouvement automatique (Valjoux 7750) et éditée en série limitée à 100 pièces. Elle dispose d’un boîtier en PVD et d’un fond marqué du chiffre 9.

SL : Aucune ! C’est mon copilote qui est équipé de 2 montres électroniques ! On ne peut pas utiliser de chronographes mécaniques dans ces situations… Je porte bien mon chrono Marvin, mais en dehors des circuits ! TWO : Justement, vous avez décidé de ne pas reprendre la compétition pour voler vers un 10ème titre WRC. Quels sont dès lors vos projets ?

SL : Je vais participer à quelques courses avec Citroën pour la saison WRC 2013 afin de me laisser du temps de préparer 2014… dans une autre discipline – en l’occurrence le WTCC (World Touring Car Championship) !

MB & F HM5 Sur la route encore, supercar horlogère

Les progrès technologiques de ces dernières décennies ont apporté nombre de révolutions dans notre quotidien. Face à tant d’innovations, nous avons perdu un certain engouement, ou émerveillement, comme on pouvait le ressentir dans les années 1970.

A cette époque, l’homme pouvait embrasser tous les possibles. Grâce aux nouvelles voitures dotées d’un design aérodynamique, à la naissance du Concorde ou encore au premier voyage sur la Lune, les rêves les plus fous étaient à portée de main !

La nouvelle montre HM5 / Horlogical Machine N°5 On the Road Again signée MB&F est un hommage à cette époque-là. Et plus particulièrement aux supercars, ces voitures incroyables, véritable vitrine technologique des marques prestigieuses de l’époque - telle l’Amura, créée par Lamborghini.

Mais ne vous fiez pas aux apparences, la montre HM5 On the Road Again, malgré son inspiration des années 1970, dispose d’une technologie embarquée des plus actuelles.

L'affichage des heures-minutes semble élémentaire mais il s'agit d’un mouvement automatique équipé d’un prisme en saphir. Ce dernier réfléchit la lumière à 90 degrés tout en la grossissant de 20%. Il permet ainsi un affichage vertical des heures sautantes bi-directionnelles ainsi que des minutes.

Son boîtier, s’il se réfère à ces mêmes années, est futuriste. Quant à son mouvement, il est mécanique mais inspiré du quartz.

Les volets arrières de la HM5 rappellent ceux des supercars. Mais au lieu de bloquer la lumière, ils la laissent volontairement passer.

Enfin, dessinée comme une automobile, la HM5 est équipée de pots d'échappement… qui permettent d'évacuer l'eau au cas où la HM5 viendrait à être plongée en milieu aquatique !

Directement inspiré de la montre Digitrend de la marque Amida, le boîtier de la HM5 On the Road Again reprend toutefois des références caractéristiques des supercars de l'époque. Les volets arrière de ces voitures impressionnantes servaient à empêcher la lumière du jour et la chaleur de pénétrer. Fonctionnels, ceux de la HM5 font exactement l'inverse. Ils s'ouvrent pour laisser passer la lumière et charger le Super-LumiNova des chiffres des disques des heures et minutes.

Ces disques sont disposés à plat sous les volets et apparaissent à la verticale sur le cadran, par la magie d'un effet d'optique. S'ouvrant et se fermant, ils modifient également l'intensité de l'éclairage du cadran. L'ouverture et la fermeture se fait au moyen d'un poussoir coulissant situé sur le côté du boîtier.

Enfin, et pour réduire les dommages éventuels, la tige de remontoir de la couronne est soutenue et guidée par un système à billes qui permet qu'elle puisse être tirée ou poussée seulement si elle est perpendiculaire au mouvement.

Les affichages des heures et des minutes de la HM5, c'est-à-dire les deux disques numérotés rotatifs, se chevauchent. Entièrement recouverts de deux couches de Super-LumiNova, ils ne laissent apparaître que les chiffres de 8mm.

Les disques tournent à plat au sommet du mouvement, mais la lecture du temps se fait verticalement sur un tableau de bord à l'avant du boîtier.

Pour parvenir à ce résultat, MB&F a fait appel à un spécialiste du verre optique de haute précision qui a développé un prisme réfléchissant en saphir qui infléchit la lumière à 90° et offre un grossissement de 20% pour optimiser la lisibilité.

Parce que l'heure est réfléchie, les chiffres sont imprimés à l'envers sur les disques afin qu'ils s'affichent correctement sur le cadran de la montre.

Le verre n'est pas noir mais teinté, et les chiffres sont rehaussés d'un contour vert clair iridescent évoquant la Digitrend originale et l'éclairage nocturne des instruments de bord d'une supercar.

Cet affichage vertical fait de la MB&F HM5 On the Road Again une montre de pilote automobile idéale pour les conducteurs qui n'auront pas besoin de lâcher leur volant pour lire l'heure.

Comme dans toute supercar, le meilleur réside sous le capot. Ainsi, un coup d'oeil sous la surface du boîtier de la HM5 On the Road Again réserve une surprise : un autre boîtier, en acier ! Telle une poupée russe, une seconde boîte s'offre au regard une fois la couche extérieure ouverte, pour assurer l'étanchéité. Le carter intérieur est semblable au châssis d'une voiture sur lequel est fixée la carrosserie.

C’est Vincent Boucard, Jean-François Mojon et leur équipe de Chronode qui ont développé le moteur de la HM5.

Sa simplicité n’est qu’apparente ! Les heures sautantes sont bidirectionnelles, permettant un réglage facile de l'heure en avant ou en arrière. Les deux disques des heures et des minutes, en verre minéral, sont soutenus par un pont large et plat. Les disques se chevauchent le plus possible pour optimiser leur diamètre afin que les chiffres soient grands et lisibles.

Si l'on retourne la montre, on découvre à travers un fond en verre saphir le moteur, logé dans le carter étanche. Il est équipé d'un rotor mystère or 22 ct en forme d'astérohache, d'un balancier à oscillations rapides et de ponts aux finitions impeccables.

Cartier dévoile la Montre Rotonde 42 mm Panthère en granulation

Regroupée au sein de la collection Cartier d’Art, la marque, fondée en 1847 par Louis-François Cartier, propose depuis plusieurs années des montres dont la réalisation des cadrans fait appel à des Métiers d’art anciens.

Mettant ainsi en scène des expertises et des savoir-faire exceptionnels et parfois ancestraux, la Maison Cartier a dévoilé récemment, entre autres, la Montre Rotonde de Cartier Koala dotée d’un cadran en marqueterie de paille, la Montre Rotonde de Cartier Tigre avec son cadran en émail grisaille ou encore la Montre Santos-Dumont Grand Modèle Cheval dotée d’un cadran à motif de tête de cheval en mosaïque de pierres. Regroupée au sein de la collection Cartier d’Art, la marque, fondée en 1847 par Louis-François Cartier, propose depuis plusieurs années des montres dont la réalisation des cadrans fait appel à des Métiers d’art anciens.

Cette année, la Manufacture s’intéresse à la granulation, un Métier d’art vieux de plusieurs millénaires. Sa réinterprétation au travers d’une montre exceptionnelle témoigne de la volonté de Cartier de faire revivre des expertises parfois oubliées.

L’art de la granulation remonte à la première moitié du IIIème millénaire. Cette technique précieuse d’une grande sophistication va atteindre son apogée en Etrurie au cours du premier millénaire avec des objets d’époque désormais célèbres sous l’appellation granulation étrusque.

La granulation est ainsi une technique qui consiste à réaliser des billes à partir de fils d’or qui sont découpés et chauffés à la flamme. Les grains d’or qui vont en résulter sont ensuite assemblés un à un et fusionnent avec la plaque d’or dans l’objectif de créer le relief du motif.

Le résultat, illustré magnifiquement avec la Montre Rotonde de Cartier 42 mm Panthère en granulation, est saisissant, avec ce cadran figurant une tête de panthère solaire et magnétique qui rayonne !

Regroupée au sein de la collection Cartier d’Art, la marque, fondée en 1847 par Louis-François Cartier, propose depuis plusieurs années des montres dont la réalisation des cadrans fait appel à des Métiers d’art anciens.

Mettant ainsi en scène des expertises et des savoir-faire exceptionnels et parfois ancestraux, la Maison Cartier a dévoilé récemment, entre autres, la Montre Rotonde de Cartier Koala dotée d’un cadran en marqueterie de paille, la Montre Rotonde de Cartier Tigre avec son cadran en émail grisaille ou encore la Montre Santos-Dumont Grand Modèle Cheval dotée d’un cadran à motif de tête de cheval en mosaïque de pierres.

Regroupée au sein de la collection Cartier d’Art, la marque, fondée en 1847 par Louis-François Cartier, propose depuis plusieurs années des montres dont la réalisation des cadrans fait appel à des Métiers d’art anciens.

Cette année, la Manufacture s’intéresse à la granulation, un Métier d’art vieux de plusieurs millénaires. Sa réinterprétation au travers d’une montre exceptionnelle témoigne de la volonté de Cartier de faire revivre des expertises parfois oubliées.

L’art de la granulation remonte à la première moitié du IIIème millénaire. Cette technique précieuse d’une grande sophistication va atteindre son apogée en Etrurie au cours du premier millénaire avec des objets d’époque désormais célèbres sous l’appellation granulation étrusque.

La granulation est ainsi une technique qui consiste à réaliser des billes à partir de fils d’or qui sont découpés et chauffés à la flamme. Les grains d’or qui vont en résulter sont ensuite assemblés un à un et fusionnent avec la plaque d’or dans l’objectif de créer le relief du motif.

Le résultat, illustré magnifiquement avec la Montre Rotonde de Cartier 42 mm Panthère en granulation, est saisissant, avec ce cadran figurant une tête de panthère solaire et magnétique qui rayonne !

voir plus montre imitation et Replique Patek Philippe

AMVOX7 : un chronographe d’exception signé Jaeger-LeCoultre et Aston Martin

Pour fêter leur huitième année de partenariat, Jaeger-LeCoultre et Aston Martin ont présenté l’AMVOX7 Chronograph, le premier chronographe à déclenchement vertical doté d’un affichage de la réserve de marche radiale.

Son nouveau boîtier à la forme encore plus ergonomique séduira les passionnés de belle horlogerie et les amateurs éclairés de sports motorisés. Celui-ci mêle innovations esthétiques et techniques, qui sont non sans rappeler les prestigieuses créations automobiles de la marque britannique.

Née d’une étude poussée entre les deux marques, l’AMVOX7 Chronograph allie des fonctions parfaitement intuitives à un design racé et raffiné.

Les horlogers et artisans de Jaeger-LeCoultre ont apporté un soin tout particulier aux détails, avec notamment le motif de son cadran qui reprend le dessin de la grille d’aération de la calandre de la Vanquish - le tout nouveau modèle dévoilé par Aston Martin en juin dernier - sans oublier une parfaite lisibilité, avec ses compteurs anthracites réhaussés de rouge et de blanc.

Pour célébrer leur 8ème année de partenariat, Jaeger-LeCoultre et Aston Martin ont présenté l’AMVOX7 Chronograph, le premier chronographe à déclenchement vertical doté d’un affichage de la réserve de marche radiale.

Une nouvelle fonctionnalité est née dans la collection AMVOX : l’affichage de la réserve de marche radiale. Il se matérialise par deux ouvertures situées dans la partie supérieure du cadran, de part et d’autre du chiffre 12. Le remontage de la montre entraine un rapprochement des disques rouges, la zone située entre 10h et 2h étant pleine quand le barillet est complètement armé. A l’inverse, plus la réserve de marche diminue et plus les 2 zones rouges s’éloignent du 12 pour se rapprocher respectivement des chiffres 10 et 2.

Cet agencement offre des sensations qui ne sont pas sans rappeler celles ressenties lors d’une conduite sportive, l’AMVOX7 permettant une lecture instinctive et précise des informations, indispensable en condition de course automobile.

Enfin, le boîtier de cette montre de pilote automobile, réalisé en titane grade 5, bénéficie de finitions techniques remarquables, alternant les surfaces polies, microbillées et satinées.

Présenté dès 2005 par la Manufacture Jaeger-LeCoultre, le chronographe à déclenchement vertical a apporté une nouvelle façon de mesurer de brefs instants temporels.

L’innovation se veut à la fois technique et intuitive. Technique, car il n’est plus besoin de maintenir le doigt sur le poussoir afin de l’actionner sans retard. Et intuitive car une simple pression sur le verre du cadran suffit pour déclencher une nouvelle mesure, ou en arrêter une autre, avec une extrême précision.

La gâchette positionnée sur le flanc gauche évitera d’autre part toute manipulation erronée. Sans nul doute que le confort apporté séduira les plus sportifs d’entre nous.

Le design novateur de cette montre chronographe se retrouve également sur les affichages, avec des compteurs gris anthracites dotés d’aiguilles blanches qui tranchent avec le cadran noir.

L’indicateur de marche, toujours utile, se situe au niveau de la partie intérieure du cadran, au-dessus du guichet de la date situé à 6 heures. Le boîtier de l’AMVOX7 a également été repensé pour une ergonomie encore plus optimale.

Il permet désormais une manipulation plus précise et une meilleure préhension de la couronne. Mais surtout, la nouvelle forme du boîtier de la montre ainsi que l’adjonction d’un nouvel élément sur le fond du boîtier ont permis d’optimiser encore le confort de porté au quotidien.

L’équipe de développement de l’AMVOX7 Chronograph a également conçu un boîtier au bracelet interchangeable en un tournemain, permettant ainsi de choisir ce dernier en fonction de son humeur et de ses activités : le cuir sera privilégié pour son élégance alors que le métal sera le parfait compagnon de vos exploits.

À l’instar de la Vanquish, le moteur de l’AMVOX7 Chronograph propose des caractéristiques novatrices et performantes. Equipée du calibre de manufacture Jaeger-LeCoultre 756, un mouvement mécanique à remontage automatique battant à la fréquence de 28.800 alt/h et doté d’une réserve de marche de 65 heures, l’AMVOX7 présente toutes les caractéristiques pour une robustesse, une fiabilité et une précision sans faille.

Au-delà d’une simple association, il s’agit d’une rencontre entre deux marques prestigieuses, Jaeger-LeCoultre et Aston Martin, qui partagent la même passion de l’innovation.

Ainsi ces huit années de partenariat ont vu naître des créations exceptionnelles, toujours inspirées des meilleures technologies.

Cette passion, partagée communément, est la clé de leur succès.

Montres Richard Mille : lancement de la RM055

La Manufacture Richard Mille poursuit son partenariat avec le joueur de golf Gerry "Bubba" Watson qui a remporté cette année le 1er titre du Grand Chelem de sa carrière – le Masters à Augusta, en Georgie. Ainsi, après la RM 038, la marque vient de dévoiler la RM 035, équipée elle aussi d’un mouvement squeletté.

Découverte en vidéo de ces deux montres incroyables avec notre partenaire TheWATCHES.tv. Informations techniques sur la Richard Mille Bubba Watson RM 055 : Dimensions du boîtier réalisé en titane surmoulé de caoutchouc blanc et lunette en ATZ (réputé pour son extrême résistance aux rayures) : 49,90mm (hauteur) x 42,70mm (largeur) x 13,05mm (épaisseur)

Alors même qu’elle incarne la nouvelle collection Rendez-vous de Jaeger-LeCoultre, l’actrice Diane Krüger porte une Reverso Duetto or jaune dans la dernière comédie romantique de Pascal Chaumeil – en salle le 31 octobre 2012.

Robert Pagnol, qui joue à ses côtés le rôle de Pierre, arbore quant à lui une Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin 38 mm en or rose.

L’actrice, mie de la manufacture depuis de nombreuses années, possède une Grande Reverso Lady Ultra Thin qui a été spécialement personnalisée pour elle.

Elle explique son attachement à la marque par le côté à la fois élégant et intemporel des montres Jaeger-LeCoultre – son admiration pour la Grande Maison s’étant confirmé à l’occasion d’une visite de la manufacture qui lui a permis de découvrir la passion qui anime les horlogers Jaeger-LeCoultre et leur incroyable savoir-faire. Isabelle, interprétée par Diane Krüger, est une jeune femme à qui tout réussi. Amoureuse de Pierre, campé par Robert Pagnol, elle tente de mettre un terme à la malédiction familiale qui fait que chaque premier mariage se termine irrémédiablement par un divorce. C’est ainsi qu’elle décide de trouver un pigeon, de le séduire, de l’épouser et de divorcer.

Casting : Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol, Robert Plagnol, Jonathan Cohen... La société Agenhor est spécialisée dans la conception de modules mécaniques horlogers complexes destinés aux grandes maisons horlogères.

Symbole du développement de la marque dans l’industrie horlogère, Hermès nous présente, sous l’œil de notre partenaire TheWATCHES.tv, une montre qui associe les compétences historiques de la Maison en matière de fabrication d’articles en cuir à son savoir-faire plus récent dans le domaine horloger.

Cette pièce, intitulée In the Pocket, est motorisée par la calibre de manufacture H1837 et agrémentée d’un magnifique bracelet en cuir lui aussi signé Hermès.

Découverte en images : Complètement indépendante, elle s’offre ainsi le luxe de choisir les projets de montres sur lesquels elle va travailler. Son fondateur, Jean-Marc Wiederrecht, répond ci-dessous aux questions de notre partenaire TheWATCHES.tv.

Marvin et Sport&Style s’associent pour créer une montre

Comment retranscrire la ligne éditoriale d’un magazine au travers d’une montre ? Telle est la problématique sur laquelle Cécile Maye, CEO de Marvin, et Paul Miquel, Rédacteur en chef adjoint de Sport&Style – magazine du groupe Amaury par ailleurs propriétaire de L’Equipe et du quotidien Le Parisien entre autres, se sont penchés avant d’aboutir à ces premiers dessins qui préfigurent le prototype à venir. Voic donc le premier concept watch Sport&Style by Marvin né des coups de crayon inspirés du designer Sébastien Perret.

Une montre pour hommes, sportive et originale, accessible et typée. Elle semble à fois s’inspirer du milieu automobile – par la forme de sa boîte et le positionnement de sa couronne – et du milieu nautique, avec son cadran façon transmetteur d’ordres d’un paquebot et son bracelet caoutchouc.

Une pièce à part qui a déjà fait l’objet d’un dépôt de brevet. Il faudra cependant patienter jusqu’à fin 2013-2014 pour voir la version définitive.

La prochaine étape est celle de la création du prototype. Nul doute que la montre connaîtra quelques évolutions tant les contraintes techniques de fabrication sont nombreuses.

7 décembre 1972, 12:33 a.m : la navette Apollo 17 décolle, direction la lune.

A son bord, trois membres d’équipage : le Commandant Eugene A. Cernan, le Pilote de module lunaire Harrison H. Schmitt et le Pilote de module de commande Ronald E. Evans.

Cette mission est la onzième et dernière mission du Programme Apollo.

19 décembre 1972 : retour de la mission – la navette et son équipage seront récupérés dans l’Océan Pacifique par le navire USS Ticonderoga.

Cet amerrissage marque ainsi la fin du programme Apollo de la NASA, Eugene A. Cernan, ambassadeur Omega, devenant le dernier homme à avoir fouler le sol de la lune.

Le succès de cette mission amènera son commandant à indiquer que plus qu’une fin, Apollo 17 est un début qui inspirera les générations à venir pour emmener l’homme encore plus loin, une Omega Speedmaster au poignet.

L’Omega Speedmaster Moonwatch Apollo XVII, une édition limitée 40è Anniversaire que la Manufacture de Bienne avait dévoilée à l’occasion de BaselWorld 2012, est désormais disponible en boutiques.

Célébrant les 40 ans de la dernière marche sur la lune, l’innovation technologique de cette montre et son design commémoratif sont un hommage à l’exploration de l’espace et à l’ingéniosité humaine.

Dotée d’un cadran en argent 925 marqué de l’insigne Apollo XVII et patiné à la main et coiffée d’un verre saphir résistant aux rayures, cette montre chronographe dispose d’un boîtier de 42mm de diamètre réalisé en acier inoxydable qui alterne les finitions polies et brossées.

Equipé d’une échelle tachymétrique noire, le modèle est monté sur bracelet acier fermé par une boucle déployante. Le fond plein arbore diverses inscriptions dont le numéro de la montre.

Cette Speedmaster est motorisée par le calibre 1861 – ce même mouvement chronographe mécanique à remontage manuel qui équipe la légendaire Omega Speedmaster Moonwatch. Etanche à 50 mètres et produite en édition limitée à 1972 pièces, l’Omega Speedmaster Moonwatch Apollo XVII est disponible au prix public de 5.300 euros.

IWC Montre d’Aviateur Chronographe Edition Antoine de Saint Exupéry

Juillet 1912 : Antoine de Saint-Exupéry, alors âgé de 12 ans, effectue son baptême de l’air à bord d’un Berthaud-Wroblewski piloté par Gabriel Salvez. Une expérience inoubliable pour le futur pilote et poète.

C’est pour célébrer le centenaire de ce vol que la Manufacture IWC (découvrez les collections et les tarifs des montres IWC), riche de son expérience dans la construction de montres d’aviateur, dévoile la Montre d’Aviateur Chronographe Edition Antoine de Saint Exupéry, sixième édition spéciale dédiée au grand homme – une édition limitée à 500 pièces.

Boîtier en or rouge 18 ct alternant finitions polies et satinées, cadran couleur tabac élégant bénéficiant d’une finition soleillée et bracelet en veau avec surpiqûres de couleur crème : tous les ingrédients identifiables d’une série Saint Ex sont réunis.

Equipée du calibre de manufacture IWC 89361, ce chronographe permet la mesure de temps longs sur un seul guichet situé à 12h grâce à 2 aiguilles.

Le fond de la montre est pour sa part décoré d’une gravure qui représente l’avion à bord duquel Antoine de Saint-Exupéry a effectué son dernier vol le 31 juillet 1944 : le Lightning P-38.

IWC propose une déclinaison acier de ce chronographe dont l’équipe de The Watch Observer vous proposera très prochainement l’Essai.

Le fond de la montre est pour sa part décoré d’une gravure qui représente l’avion à bord duquel Antoine de Saint-Exupéry a effectué son dernier vol le 31 juillet 1944 : le Lightning P-38. Ce n’est qu’en 2003, aux larges de Marseille en Méditerranée qu’un morceau de l’épave de son avion fût trouvé. C’est ainsi qu’en 2006, un projet réunissant la Manufacture IWC Schaffhausen et la Succession Antoine de Saint-Exupéry - d’Agay a donné naissance à une exposition au sein du Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget permettant à un large public de découvrir des pièces du Lightning P-38 ainsi que d’autres pièces.

Cette exposition a également marqué le début d’une collaboration entre IWC et les héritiers de Saint-Exupéry.

Georges Kern, CEO d’IWC, a rappelé à cette occasion qu’alors qu’Antoine de Saint-Exupéry déposait en 1936 son premier brevet technique aéronautique, IWC construisait la 1ère montre spéciale pour aviateur destinée au public, animée de la même passion pour l’ingénierie que l’écrivain.

L’engagement d’IWC comprend également une dimension caritative via son soutien à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Avec l’aide de ses partenaires, cette dernière a pour vocation de venir en aide à des jeunes issus d’environnements difficiles. Les séries limitées commémoratives proposées par IWC, évoquant les pionniers de l’aéronautique, sont des hommages aux œuvres de l’écrivain : Vol de nuit pour l’édition 2006 ; Courrier sud pour celle de 2007 et Terre des hommes pour la Montre d’aviateur UTC dévoilée en 2008. Les éditions de 2009 et 2010 rendaient quant à elles hommage à l’intégralité de l’œuvre littéraire du pilote-écrivain.

Celle de 2012 enfin, la Montre d’Aviateur Chronographe Edition Antoine de Saint Exupéry, est un hommage à la grande passion de l’écrivain, humaniste et pilote.

La vie d’Antoine de Saint-Exupéry, pionnier de l’aviation, en quelques dates : 1900 : naissance à Lyon 1921 : il prend des cours de pilotage 1922 : il obtient sa licence en 1922 1927 : il assure en tant que pilote la liaison aérienne entre les villes de Toulouse, Casablanca et Dakar. Il est également nommé cette année là chef d’un aérodrome marocain.

C’est de cette période que lui viendra l’inspiration de son 1er roman Courrier sud. 1929 : il est nommé directeur d’une compagnie aérienne argentine située à Buenos Aires.

C’est l’apparition des vols de nuit destinés à un acheminent rapide du courrier par voie aérienne. Ces vols risqués compte tenu de la technique de l’époque lui inspireront Vol de nuit, un roman consacrés aux défis et à l’héroïsme des pilotes.

1931 : Antoine de Saint-Exupéry est à nouveau pilote de l’Aéropostale en Afrique du Nord. Cette période prend fin en 1932. 1935 : il tente de battre le record de vol long-courrier en effectuant un Paris–Saïgon.

Contraint de se poser dans des conditions très difficiles dans le désert égyptien, il est finalement sauvé de justesse. 1938 : il effectue une seconde tentative – au départ de New York pour relier la Terre de Feu – mais il échouera aussi, survivant miraculeusement à un crash de son avion.

Début de la Seconde Guerre Mondiale : il volera au sein d’un escadron de reconnaissance jusqu’à l’armistice de 1940. 1943 : il reprend ses vols militaires. 31 juillet 1944 : alors qu’il a embarqué pour un vol de reconnaissance au dessus de la France occupée, il ne rentrera jamais à la base.

Nouveauté : Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Automatique

Vacheron Constantin vient de dévoiler une montre qui s’inscrit, au même titre que l’ensemble des collections de la Manufacture, dans la plus pure tradition horlogère. Classique et en même temps intemporel, ce garde-temps offre des proportions harmonieuses et des lignes pures.

Dans un boîtier au dessin à la fois traditionnel en raison de sa finesse et contemporain grâce à un diamètre de 41mm, ce garde-temps propose un cadran muni d’index appliques en or rose 18 ct animé de deux aiguilles dauphines et ponctué d’une minuterie peinte en noir, une lunette fine et un fond équipé d’un verre saphir vissé.

Equipée du calibre de manufacture 1120, cet élégant garde-temps bénéficie d'une finition réalisée dans la plus pure tradition de la Haute Horlogerie.

Cette élégante montre est animée du mouvement automatique de manufacture extra-plat, le calibre 1120. Doté d’une réserve de marche d’environ 40h et battant à la fréquence de 19.800 alternances par heure, il a été réalisé dans le respect des traditions les plus exigeantes de la Haute Horlogerie suisse – offrant notamment un polissage main des angles et des têtes de vis du mouvement.

Vacheron Constantin complète le tableau en équipant cette Patrimony d'un bracelet réalisé en alligator Mississippiensis de couleur brune fermé d’une boucle ardillon en or rose 18 ct en forme de demi croix de Malte.

Enfin, cette Patrimony Traditionnelle Automatique répond en tous points aux critères du Poinçon de Genève – qui prend désormais en compte la montre terminée dans son intégralité et plus uniquement le mouvement. Un véritable gage de haute qualité et de bienfacture qui permet de répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante !

Dotée de sept aiguilles bleuies, la nouvelle Raymond Weil Maestro Phase de Lune Semainier, découverte à l'occasion de la Foire de Bâle 2012, vient enrichir la collection des Maestro proposée par la marque horlogère suisse.

Au menu des informations délivrées par cette nouveauté : indication des phases de lune, du mois, de la semaine, de la date, du jour et bien entendu des heures et des minutes.

Raymond Weil offre ainsi aux amateurs d’horlogerie une montre à complication d’une grande finesse au design élégant. Dans un boîtier de 41,50mm de diamètre équipé d’un cadran galvanique décoré pour sa partie centrale d’un motif clou de Paris, les 4 grandes aiguilles gravitent pour indiquer heures, minutes, secondes et semaines/mois.

Trois aiguilles de taille réduite complètent le tableau en indiquant, dans trois sous compteurs, la date (à 3h), les phases de lune (à 6h) et le jour (à 9h).

Cette montre élégante dispose de quatre correcteurs situés sur la lunette de la pièce - à 2h, 4h, 8h et 10h. Le système ingénieux proposé par Raymond Weil ne requiert l’usage d’aucun outil, les corrections s’effectuant par simple pression digitale.

La Maestro Phase de Lune Semainier dispose d’un fond en saphir qui permet d’admirer le mouvement mécanique à remontage automatique de la montre.

Jouant la carte du classicisme et de l’élégance jusqu’au bout, le modèle est équipé d’un bracelet cuir de couleur noir fermé d’une boucle ardillon.