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Movimenti di indipendenza

I collezionisti seri possono acquistare orologi da un gioielliere, ma molti evitano l'acquisto di un orologio realizzato dalle gioiellerie più prestigiose. "Devo dire che quando vedo un orologio da un marchio di gioielli, penso ai gioielli, non agli orologi ", ammette Mark Richards, un collezionista texano di complicati orologi di marchi tradizionali come Patek Philippe. Altri collezionisti americani condividono la visione di Richards. Pur riconoscendo che i gioiellieri di fama sono a volte capaci di grande orologeria, non accordano a questi marchi lo stesso livello di rispetto di quelli delle società di orologi svizzere di alto livello.

Alcune aziende di gioielleria sono riuscite a superare questa resistenza fino ad un certo punto. Harry Winston, ad esempio, ha sfidato gli scettici negli ultimi dieci anni stabilendo la sua reputazione di orologiaio specializzato. I gioiellieri più grandi hanno avuto un momento più difficile per gli appassionati seri. Ma sia Cartier che Bulgari sono recentemente entrati nelle ultime fasi di massicci programmi di sviluppo volti a migliorare drasticamente le loro capacità di alta orologeria. Questi programmi sono molto più ambiziosi di quelli intrapresi da aziende più piccole, come Harry Winston e Van Cleef & Arpels, in quanto cercano di replicare la competenza indipendente dell'orologeria complicata delle tradizionali centrali elettriche svizzere.

L'iniziativa di Cartier è stata particolarmente impressionante. Negli ultimi cinque anni, la società ha trasformato il suo immenso stabilimento di produzione a La Chaux-de-Fonds da un impianto che consente di trasferire i movimenti forniti da terzi in uno che sviluppa e assembla movimenti meccanici proprietari per un'ampia gamma di orologi . Questi sforzi hanno già prodotto numerosi nuovi calibri, sia semplici che complicati, e una serie di materiali e tecnologie di orologeria di prossima generazione che, una volta maturo, possono competere con alcune delle più avanzate innovazioni orologi- che dei principali produttori svizzeri.

La campagna di Cartier per entrare nelle alte sfere della moderna orologeria meccanica iniziò con l'introduzione della sua Collection Privée a metà degli anni '90. Questi orologi meccanici di piccola produzione rendevano omaggio agli eccezionali orologi della società degli anni '20 e '30: un periodo di produzione creativa giustamente considerato dai collezionisti come una delle più grandi società di orologi. Come gli orologi Cartier d'epoca, Privée è stata assemblata in collaborazione con una varietà di fornitori di movimento di qualità, ma non è riuscita ad attrarre molti nuovi collezionisti per il marchio. La cultura del collezionismo di orologi era cambiata: anche i pezzi con un impressionante pedigree di design non potevano generare la stessa eccitazione tra i collezionisti di quelli di aziende indipendenti che optano per progettare e creare i propri movimenti.

"Abbiamo deciso che se avessimo successo, dovevamo diventare grandi", afferma Hélène Poulit, che svolge un ruolo centrale nello sviluppo degli orologi Cartier. "Per noi, ciò significava adottare un approccio completamente indipendente."

Fortunatamente, Cartier non stava iniziando da zero. Nel 2001, la specialista dello sviluppo del movimento Carole Forestier aveva progettato ed eseguito un piccolo gruppo di calibri di base come parte della Collection Privée. Forestier li aveva progettati sotto l'egida di Cartier, ma in realtà erano fabbricati in gran parte dalla consociata Jaeger-LeCoultre. Per creare una capacità orologiera più autenticamente indipendente, Cartier ha aggiornato lo sviluppo del movimento, la finitura delle parti e le operazioni di assemblaggio nello stabilimento di La Chaux-de-Fonds.

Inoltre, l'investimento del 2007 della capogruppo Richemont e l'acquisizione successiva della Manifattura Roger Dubuis hanno consentito a Cartier di sfruttare l'eccesso di capacità dell'azienda. Di particolare valore per Cartier è stato l'assemblaggio e la finitura della qualità Ginevra Seal di Roger Dubuis, che ha contribuito a un movimento tourbillon modificato per Cartier che ha debuttato nel 2008. Richemont ha anche investito in uno stabilimento di sviluppo e produzione cross-brand conosciuto come Val Fleurier, situato vicino alla città svizzera di Neuchâtel, che fornisce a Cartier il supporto di produzione chiave per componenti di movimento. La collaborazione tra Val Fleurier e l'opera di La Chaux-de-Fonds di Cartier ha prodotto pezzi come lo scheletro Santos 100, il cui movimento è abilmente organizzato attorno al design a quadrante aperto.

Come altre importanti preoccupazioni dell'orologeria svizzera, Richemont ha assunto un impegno finanziario significativo nello sviluppo delle applicazioni di orologeria per il silicio e altri materiali avanzati. Come esempio di questa tecnologia, lo scorso novembre, Cartier ha organizzato una visione limitata di un orologio concettuale noto come ID Uno che incorpora parti composte da silicio e altri composti, nonché una spirale, scappamento ed equilibrio di un design avanzato. Il design sofisticato di questo modello modernizzato Ballon Bleu non solo promette di eliminare la regolazione del cronometraggio e di ridurre il servizio post-vendita richiesto per gli orologi meccanici, ma suggerisce anche che Cartier è finalmente in sintonia con il moderno collezionista di orologi.

bulgari, come Cartier, ha a lungo nutrito ambizioni di alta orologeria. Diversamente da Cartier, tuttavia, Bulgari - che è diviso dall'industria orologiera svizzera per lingua e geografia - possiede pochi vantaggi naturali nell'innalzare il suo profilo in questo campo, anche se la sua consociata, Bulgari Time, fabbrica orologi da allora dal 1982. La maggior parte di questi gli orologi sono progettati a Roma e fabbricati utilizzando i movimenti forniti dagli stabilimenti di Neuchâtel. Anche se di grande successo, il più noto di questi modelli - l'estremamente audace Bulgari-Bulgari - è anche servito a stereotipare gli sforzi di orologeria della società come commerciali piuttosto che collezionabili.

Per gran parte dell'ultimo decennio, l'amministratore delegato di Bulgari, Francesco Trapani, ha cercato di elevare l'orologeria dell'azienda e di affermarsi come esponente dell'alta orologeria. Per ottenere l'infrastruttura e le competenze necessarie per raggiungere questo obiettivo, ha fatto una serie di acquisizioni strategiche, a partire dall'acquisto dei marchi malati Gérald Genta e Daniel Roth, che condividono un impianto di produzione e insieme hanno fornito una piattaforma per l'orologeria originale della casa di gioielleria programma. Bulgari ha infuso la capitale necessaria per espandere il complesso combinato Gérald Genta / Daniel Roth nella Vallée de Joux. Insieme ai complicati orologi prodotti per Gérald Genta e Daniel Roth, questa struttura ha sviluppato un movimento tourbillon originale per Bulgari che è stato perfezionato e aggiornato dalla sua introduzione nel 2004.

Ma la capacità di creare movimenti non ha soddisfatto Trapani, la cui strategia di acquisizione si è estesa ai produttori di tutti i componenti necessari per produrre un orologio raffinato. Nel 2005, ha acquistato interessi in un fornitore di quadranti e in un produttore di bracciali, entrambi di cui Bulgari ora possiede interamente. Tre anni dopo, ha acquistato Finger, un rispettato produttore di case complicate con sede a Lengnau, in Svizzera.

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